Collecting Moments

Ангелы Тропы в Цфате Нас обоих внезапно подкосил какой-то кишечный вирус, о продолжении похода не могло быть и речи. К счастью, Яэль предложила нам остаться до завтра. Вечером появился еще один швилист. Он постучал в дверь, вошел, сказал “Я Асаф” и сел за стол. Просто так, без лишних расшаркиваний. Разговор как будто продолжился с того места, где прервался вчера. Казалось, что в квартиру заглянул родственник или старый знакомый. Вообще в этом гостеприимном теплом доме, где двери никогда не запираются, к путникам относятся, как к родным. Им полностью доверяют. Вокруг них не суетятся, не предлагают угощения, не опекают, но окружают заботой. Яэль всегда занята, но всем успевает уделить внимание - и детям, и внукам, и гостям, и друзьям - заботливая мама большого семейства. Отвезти подругу в магазин, переночевать у другой в больнице, утром успокоить старшую дочку, днем отвезти младшую на автобус в Иерусалим, встретить сына из армии на шабат, почитать внучке книжку, сварить суп и еще успе

От Мерона до Цфата по Тропе Израиля Утром Фредди вывез нас на тропу возле Мерона, оттуда мы прошагали десять километров по зеленому ущелью вдоль ручья Амуд. На привале у лаврового дерева с нами разговорился очень заботливый рейнджер. Выяснил, куда держим путь и где собираемся ночевать. Объяснил, что ночью ожидается дождь, поэтому завтра тропа к югу от Цфата будет закрыта. На том участке есть отвесные спуски, а со скользких скоб и ступеней легко сорваться. Вода камень точит, а шерсть превращает в войлок. В пятнадцатом веке в Цфат перебрались сефарды, изгнанные из Испании и Португалии. Многие из них до этого пытались обосноваться в Греции, где в Средние века уже использовались сукновальные мельницы для производства высококачественных тканей. До этого шерсть валяли вытаптыванием или битьем вручную. Вдоль пересохшего русла по сей день стоят старые мельницы. К каждой из них со склонов ведет специально выкопанный канал, по нему вода стекала в отверстие и срывалась с крыши мощным потоком. Вни

Каучсерфинг в Харарите За два дня пути я так натерла пальцы новыми ботинками, что идти дальше уже не могла. Мы решили найти вписку через каучсерфинг, чтобы я отдохнула и забрала старые ботинки от подруги из Тель-Авива. Какое счастье, что она не дала мне их выбросить пару недель назад! Отозвались на наш запрос Тами и Фредди из деревни Харарит. Фредди забрал нас из Йирона по пути с работы, и мы поехали к нему домой по живописной дороге через друзские и арабские деревни. Харарит возвышается над долиной — деревушка стоит на вершине холма как крепость, но открытая путникам и странникам. Фредди и Тами живут здесь уже тридцать пять лет. Их дом полон предметов, которые Тами создает своими руками: расписной мебелью, глубокими картинами, глиняной посудой. Он как живой организм - растет, меняется, преображается, подобно вечнозеленому саду на террасе. Трое детей уже выросли и уехали, второй этаж опустел, а затем снова наполнился жизнью: теперь здесь, в просторной спальне с прекрасным видом на дол

Из Рамот-Нафтали в Йирон по Тропе Израиля Субботним утром деревня еще спала, а мы уже отправились искать дырку в заборе, чтобы выйти на тропу. Многие израильские поселения обнесены разного рода заграждениями, поэтому выход из них пешком порой оказывается непростой задачей. Нам повезло — калитка возле дальних ворот была открыта. Сегодняшний путь почти целиком пролегал вдоль живописного сухого русла Дишон. По дороге слышали хор шакалов, отдающийся эхом в глубоком ущелье, и наблюдали грациозный танец перелетных птиц, кружащих бессчетными стаями в голубом небе. Видели целую плантацию несобранных алых гранатов, которые так и засохли на ветках или попадали на землю, изъеденные муравьями. На выходе из каменистого ущелья на трассу неожиданно попали в хвойную рощу с ковром из свежей зеленой травы. Последние четыре километра пути достопили до кибуца Йирон, где повторилась вчерашняя история: домик для швилистов и голос “ангела” в трубке с инструкциями. На сей раз мы ночевали в скромном строении с

Из Кирьят-Шмоны в Рамот-Нафтали по Тропе Израиля Было утро пятницы, улицы уже ожили - народ закупался продуктами перед шабатом. Дрор (хост с каучсерфинга) привез нас на тропу возле Кирьят-Шмоны, и мы, водрузив на плечи непривычно тяжелые рюкзаки, направились по грунтовой дороге в сторону леса. Шагалось довольно легко и быстро, несмотря на то, что мои ботинки явно не подходили для дальних походов. Самым сложным, но и самым красивым участком на маршруте было ущелье вдоль сухого русла Кедеш. Перед крутым спуском в него мы заглянули в карту и увидели, что до конца пути оставалось всего три километра. Через час протискивания между булыжниками и вскарабкивания на глыбы выяснилось, что мы преодолели расстояние всего в пятьсот метров. Когда мы доковыляли до пересечения тропы с трассой, я уже очень устала и изрядно натерла ноги, поэтому оставшиеся полтора километра до деревни Рамот-Нафтали поехали стопом. Там мы позвонили ангелу тропы Шимону, который обрисовал нам путь до домика для швилистов.

Восход Луны над Мертвым Морем Редко кому удается наблюдать восход Луны — необыкновенное представление в черно-белых декорациях. Луна встает под покровом ночи. Она бесшумно появляется из-за иорданских гор, бросает шлейф на водную гладь и гордо ступает меж звезд по темному своду. Вслед ее шагам волны играют нежный ноктюрн, а ветер до самого утра дирижирует морским оркестром. На рассвете, когда всё вокруг неожиданно стихнет, Луна растворится в ярких лучах. Она скроется за небесные кулисы, пока все взоры обращены на другой берег, где из-за горизонта выплывает ее сестра в роскошном пунцовом одеянии.

С гор Сванетии к Черному морю Сваны ступают медленно, с каждым шагом прорастая корнями в землю. По левую руку — Ушба — вечный жених, по правую — Тетнулди — белая невеста. Никогда им не сойтись, не прикоснуться друг к другу. Горы не любят спешки, напора, суеты. Они пускают своих, проверенных: избранных на отвесные скалы, подготовленных на снежные вершины, а остальных — лишь на лесистые склоны. В этом году мы поднялись чуть выше низких облаков на сосновых кронах. Наши дни в Сванетии проходили в долине в окружении неприступных каменных башен, а не ледяных хребтов. Мы проехали автостопом от Зугдиди до Местии и от Местии до Ушгули, а потом спустились к черным пескам в Уреки. Море встретило нас бархатными волнами, за которыми с берега наблюдают бездомные псы и сонные коровы.