Collecting Moments

Автостопом из Хадерслева во Фленсбург. Дания и Германия. Июль 2022 Когда мы только планировали это путешествие, то думали провести июль в Скандинавии. Самый дешевый билет нашли в датский Биллунд, а оттуда собирались автостопом в Швецию. Наш план нарушили новости о летнем проездном билете в Германии. Всего за 9 евро можно целый месяц ездить по стране на всем общественном транспорте, кроме скоростных поездов. Отличный шанс прокатиться по курортам Балтийского моря и ганзейским городам, подумали мы. По Германии поедем, как буржуи, на поездах, а на обочине постоим в Дании. Дания, кстати, оказалась раем автостопа. Сегодня мы проехали шестьдесят пять километров от Хадерслева до немецкого Фленсбурга на двух машинах со временем ожидания в ноль минут. Только успевали поднять знак с названием города, как сразу останавливалась машина и нас забирали с трассы. А еще в Дании я наелась ягод: садовой ирги, лесной малины, белой земляники и красной черешни. Черешню здесь высаживают в каждом дворе

Day 0. Santa Cruz de Tenerife Decathloning Yesterday we arrived at Tenerife South airport with a Ryanair flight from Lisbon. We took a bus (9.35€) to Santa Cruz and checked in our Airbnb room (20€ per night). Since Decathlon stores in Portugal ran out of gas stoves and headlights long before our trip, we had to rely on supplies at their Spanish branch on the island.We couldn’t order anything online though because payment options on the checkout page at decathlon.es were inexplicably missing.

Сан-Мигел без машины. Фурнаш. Осень 2020 Всего второй день на острове, а кажется, будто путешествия уже вернулись в мою жизнь. И автостоп снова возможен, и неожиданные встречи. Рано утром я добралась за полтора часа на автобусе из Понта-Делгады до городка Фурнаш (4.28 евро). Он расположен в кратере спящего вулкана, которому иногда снятся страшные сны. В некоторых местах этот огромный котёл всё ещё кипит, булькает и клокочет. Фурнаш очень похож на Беппу на японском острове Кюсю. Еще сверху из автобуса были видны клубы пара, которые вырываются из-под земли и застилают крыши домов. От города у подножия горы я забралась по узкой тропе в изумрудном лесу на 340 метров до смотровой площадки Pico do Ferro. Дорожка была мокрая, скользкая, с разбитыми ступенями и поваленными деревьями. И вдруг я оказалась на краю кратера, с которого открывается сказочный вид на вулканическое озеро. Я стояла одна на открытой площадке и с трепетом наблюдала, как пейзаж меняет одеяния: с блестящего солнечного

Сан-Мигел без машины. Сети-Сидадиш. Осень 2020 Два глаза — зеленый и голубой — смотрят с земли в небо, не моргая. Огромное лицо с мостом-переносицей спрятано на дне вулканического кратера. Сохранилась легенда о том, что одно озеро наполнено слезами пастуха, а другое — принцессы. Зеленоглазый безымянный парень, голубоглазая Антилия — вечная история неравной несчастной любви. Первый день на острове — и сразу в поход! Проехала полтора часа на автобусе из Понта-Делгады до Сети-Сидадиш (5.92 евро) Поднялась на 330 метров по серпантину к кромке кратера с Лагоа-де-Сантьягу. Свернула на тропу к неглубокому вулканическому озеру Rasa с прозрачной водой. Обратно в Понта-Делгаду застопила машину с тремя политиками из Лиссабона, которые прилетели на Сан-Мигел проводить предвыборную кампанию.

Levada do Rei. Мадейра без машины Маршрут: Levada do Rei (PR18) . Почти к началу тропы добрались на автобусе #103 из Сантаны (1.30 евро). Обратно застопили машину из Сан-Жоржи в Сантану. Доехали, как и в прошлый раз, с немецкими туристами. Первый раз видели, как зарождается левада. Как рукотворный канал вытекает из вечной реки, берега которой покрыты густым мхом. Как деревья в лесу соприкасаются корнями, питаясь друг от друга энергией древних вулканов. Видели как с неба свисают лианы курубы — длинной желтой маракуйи, похожей на мелкие бананы. Иногда спелые плоды падают прямо на тропу и тогда их можно попробовать. Не с рыночного прилавка, а на дикой природе! Видели, как озаряется лицо 80-летней немецкой женщины при виде этой изумрудно-малахитовой красоты. "Never stop moving", — восклицает она и победоносно поднимает походные палки. Как будто это залог того, что ты никогда не перестанешь удивляться! Никогда! И называет Мадейру самым невероятным местом, в котором она побыв

Утесы Сан-Жоржи. Мадейра без машины Маршрут: Caminho Real #23. Santana, Calhau, Sao Jorge Старт: Santana Финиш: Sao Jorge От кафе Cabo Aéreo поднялись по Caminho Real #23 до дороги, где застопили машину обратно в Сантану. Подвезли нас туристы из Германии. Сегодня мы спустились на 450 метров из Сантаны к океану, чтобы пройти вдоль утесов Сан-Жоржи. Мы мечтали о деревянных помостах, нависающих над бушующем морем. Их разрушило штормом и проход к мысу и старой пристани теперь закрыт. Только местным рыбакам всё еще удается пробраться в бухту. Они воюют за улов с высокими волнами, на гребнях которых на мгновение вспыхивает радуга. Под этими семицветными флагами в гавань будто входят большие белые корабли — флот далеких заморских держав. Возможно, это послание с пустынного острова, виднеющегося на горизонте, — письмо в бутылке, переливающейся на солнце. Для тех, кто когда-то вглядывался вдаль через окна дома на обрыве, заброшенного и покинутого. Для тех, кто тоже мечтал…

Из Сан-Висенте в Сантану автостопом. Мадейра без машины. За полчаса, которые мы провели у въезда в туннель со знаком "Сантана", туда свернули от силы десять машин. Водители упорно делали вид, что не замечают двух автостопщиков на обочине или что едут совсем в другом направлении. Мы, как обычно, улыбались и продолжали верить в чудо, тем более, что другого направления не существовало — до туннеля свернуть было просто некуда. "Понта Делгада!" — крикнул молодой человек из внезапно остановившейся машины. Мы проехали с ним и двумя его друзьями восемь километров по подземному коридору сквозь скалы. Потом нас подхватили немец и ливанец, направлявшиеся к началу своего горного маршрута. Тридцать пять километров из Сан-Висенте мы преодолели за час пятнадцать. Чуть позже полудня уже прибыли в Сантану, где улицы сейчас украшены разноцветными флажками и гирляндами, а на балконах, фонарях и даже в магазинах сидят ряженые куклы. Подготовка к Festa dos Compadres — открытию Мадейриа

Caminho do Pináculo e Folhadal. Мадейра без машины Маршрут: Caminho do Pináculo e Folhadal (PR17) Старт: Encumeada Финиш: Lombo do Mouro Весь путь занял у нас пять часов. За семнадцать километров на тропе мы пробрались сквозь два длинных мокрых туннеля, приняли холодный душ из водопада и прогулялись высоко над облаками. Маршрут прекрасный — за каждым поворотом открываются виды невероятной удивительной красоты. До Энкумеады добрались на автобусе из Сан-Висенте (1.30 евро). Оказавшись на трассе в конце маршрута, застопили машину обратно в Сан-Висенте. Остановилась легковушка с двумя мужчинами на переднем сиденье и собакой в багажнике. Оказалось, что это португальцы из Южной Африки, которые несколько лет назад переехали на Мадейру. Их пса отравили крысиным ядом злобные соседи и его везли к ветеринару в город.

Мыс Сан-Лоренцо. Мадейра без машины Маршрут: Vereda da Ponta de São Lourenço (PR8) Весь путь туда-обратно занял у нас три с половиной часа. До Baia D’Arba мы доехали на автобусе №113 (3.35 евро). Обратно в Фуншал застопили машину на выезде с парковки. Несмотря на то, что вся стоянка была забита арендованными автомобилями туристов, для нас остановился португальский пенсионер. Как мы узнали, он в девяносто шестом году приехал с материка работать на Мадейру да так здесь и остался. Говорит, что качество жизни на острове гораздо выше, чем на континенте. “Я как вышел на пенсию, стал много гулять. Жена — в офис, а я — на природу!”