Our honeymoon on Fisherman's trail. Rota Vicentina in Portugal. Winter 2021.

Свадебное путешествие длиной 150 километров по пути Rota Vicentina. Тропа рыбаков

На первом свидании мы решили, что лучшим испытанием отношений должно стать совместное путешествие. Сказано — сделано: четыре года подряд мы колесили по свету! Поднялись на несколько горных вершин, прошагали вместе сотни километров и простопили тысячи. Мы жили у бедуинов в Марокко, наблюдали бой быков в Лаосе, бродили по мелководью с фламинго в Западной Сахаре, проехали автостопом Японию и попали на выкуп невесты в китайской деревне. Мы так и продолжали бы странствовать, если бы не ковид, конечно. Вирус заставил нас не только остановиться, но и разъехаться по разным странам. За четыре года дорожных приключений мы не расстались, так что логично было уже в конце концов пожениться. Церемония проходила в маленьком провинциальном городке на севере Португалии. Присутствовали на ней пять человек: мы, два свидетеля (наши португальские друзья) и "сеньора консервадора", то есть регистраторша. Повторив за ней "по собственному желанию вступаю в брак с" и показательно поцеловавшись, мы получили сертификат и, счастливые, вышли под дождь поздней осени. И тут мы поняли, что как ни крути, а следующее наше путешествие будет "свадебным".

Свадебное — значит романтичное и легкое как шёлк. Это значит завтраки в постель и бассейны с видом на закат. Такие путешествия, конечно, должны проходить на тропических островах и в городах влюбленных, не так ли? В нашем случае совсем нет! На Мальдивах мы уже побывали, на Канарах тоже. Причем и там, и там весьма бюджетно и по-спартански, но с целым рюкзаком впечатлений. Клише с рекламных плакатов никогда не цеплялись на наши карабины. Теперь мы уныло наблюдали из окна, как горные вершины Серра-да-Эштрела постепенно белеют, и мысленно устремлялись на юг Португалии. Туда, где вдоль побережья пролегает тропа Rota Vicentina. Океан, песчаные дюны, идиллические деревушки и 150 километров пешком — ну чем не романтика! Из двух маршрутов мы выбрали тот, что посложнее, — "путь рыбаков". На нем больше крутых подъемов и глубоких спусков, но меньше пыльных дорог и городов. Наше свадебное путешествие пройдет наедине с природой, а по вечерам мы будем возвращаться к благам цивилизации. Палатку и спальники не берем, ночуем в семейных отелях и хостелах. Сейчас и так низкий сезон да еще и пандемия, значит конкурентов у нас совсем мало.

Вила-Нова-де-Милфонтеш — Алмограве

Этот ни с чем не сравнимый запах Юга! Запах соли. Запах ветра с песком. Прибрежные солнечные городки, где царит праздность и беспечность. Люди, которые непонятно чем зарабатывают на жизнь, но никогда и никуда не спешат. Зима в Португалии начинается 21 декабря, и у нас осталось еще четыре осенних дня. Сегодня мы начинаем долгий пеший маршрут из Вила-Нова-де-Милфонтеш, где речной поток вливается в морское безграничье. В утренней прохладе шагаем по узким мощеным улочкам, огибаем старый форт, переходим мост под грохот грузовиков. И вот уже позади белоснежные алентежанские домики, и мы бредем по тенистой роще с пробковыми дубами. Через кроны деревьев проглядывает голубое безоблачное небо. Тропа выводит нас на поле со свежей зеленой травой. Тёплое декабрьское солнце ласкает кожу, не обжигает и не слепит. Весь путь вдоль побережья, даже вдали от утёсов, мы слушаем симфонию бушующей воды. Сидя на камнях, подобно большим чёрным птицам, вглядываемся в бесконечность цвета морской волны. Рядом с ней блекнут все наши горечи, страдания и страсти.

Алмограве — Замбужейра-ду-Мар

Сегодня весь путь нас сопровождали черные слоистые скалы, как в баскской Сумайе. Неровные камни торчат вдоль побережья, будто острые зубы какого-то древнего животного. Из морской пены вздымаются сросшиеся пласты всех исторических перипетий на планете. Обугленные листы обгоревших книг, рассыпавшиеся по дну океана.

Откуда-то из-за дюн появился песочный плюшевый лабрадор и прошагал с нами двадцать километров по тропе вдоль моря. По дороге довольствовался хлебом и печеньем (то, что нашлось из "собачьей" еды в наших скромных запасах). Честно довёл нас до города, а потом растворился в узких улочках Замбужейра-ду-Мар. Благородный, воспитанный, замечательный пёс, который на сегодня получил имя Висентин.

Замбужейра-ду-Мар — Одесейше

Яркий был день. Лоскутный. Солнечный. Такой, который не остается в памяти во всей протяженности, в котором нет цельного завершенного сюжета. Он как будто состоит из разноцветных мазков, разбросанных по холсту.
На нём и аисты, свившие гнезда на вершинах острозубых скал.
И грядки салата, зеленые и бордовые, как с картинок настенного календаря.
И белая эмалированная ванна, нежданно оказавшаяся посреди чистого поля.
И водопад, который срывается с горы в песчаную бухту.
И барханы. Бесконечные мягкие барханы.

Алжезур — Каррапатейра

Сквозь запотевшее стекло я смотрю на зелёные холмы в лучах восходящего зимнего солнца. Мы уже три дня бродим по тропам вдали от побережья, лишь изредка наведываясь к океану. Желто-песочная пыль на ботинках сменилась терракотово-глиняной. Шум воды перестал быть многоголосием волн и перешел в соло бурных полноводных рек. Живописные склоны вокруг нас покрыты первозданным вечнозеленым лесом. Древние дубы обнимают небо изящно изогнутыми ветками. Выжженный беспощадным южным солнцем пейзаж ожил после осенних дождей, и на полях блестит свежая сочная трава.

Тут и там сквозь заросли проглядывают провалившиеся крыши заброшенных домов. Людей в этих местах мало. Мы сворачиваем с проселочной дороги к хутору попросить воды. В этот момент к нему на грузовике подъезжает хозяин. Совсем недавно мы видели, как он перегонял стадо рыжих молочных коров на ближнее пастбище. «Да, там на углу сарая есть кран», — откликается он из машины. Интересно, смогла ли бы я понять его еще четыре месяца назад. Удивительно, насколько быстро и незаметно впитывается португальский язык, мягкий и тёплый, как погода в этих краях. «The weather is almost always nice», — с улыбкой сообщили нам немцы, которые уже сорок лет живут в Алжезуре. Этот шумный городок, где иностранцев больше, чем местных, был одной из остановок на нашем пути в Алгарве. С веганскими кафе и арт-центрами на каждом углу, он показался нам чужим и неуместным. Когда колокола старой церкви пробили девять ударов, а пуховый туман в долине еще не рассеялся, мы отправились в сторону деревушки в двадцати километрах по тропе. Рождественским утром мы уже проснулись в Каррапатейре, где два кафе и один магазинчик на главной площади. И крылья мельницы над домом. И солнце сквозь запотевшее окно.

Каррапатейра — Сагреш

За последние два дня на тропе мы не только пересекли границу между регионами Алентежу и Алгарве, но и наконец увидели рыбаков, в честь которых и назван весь путь. Они опасно балансируют на краю скалистых рифов или забрасывают спиннинг в океан с кромки голых отвесных утёсов. Эти сцены напоминают Марокко и Западную Сахару, где рыбаки с гарпунами в руках сидят на высоких неровных берегах над морской заводью, ожидая крупную добычу. Они всегда рискуют жизнью, а океан редко награждает их богатым уловом.

Всю дорогу нам препятствовал резкий неутихающий ветер, заглушавший шум прибоя и заставивший нас в первый раз натянуть ветровки с капюшонами. Маршрут был извилистый и изнурительный, но путь от Каррапатейры до Сагреша подарил нам ощущение первопроходцев. Лишь взору пеших путников открываются безлюдные укромные бухты с золотым песком, согретые в объятиях темных утесов.

Наш «медовый поход» завершился в Сагреше. С видом на закат над морем.

Технические детали

Мы прошагали 150 из 226 километров "пути рыбаков". Он начинается в Сан-Торпеш, а мы пошли из Вила-Нова-де-Милфонтеш, куда было удобнее добраться на автобусе из Лиссабона. Последний отрезок от Сагреша до Лагуша мы тоже проехали на автобусе, потому что прогноз обещал дождь на несколько дней. Несмотря на то, что наше путешествие выпало на декабрь, за весь путь мы задержались из-за плохой погоды лишь на один день в Замбужейра-ду-Мар (Sunset Beach House) Маршрут прекрасно размечен, а варианты обхода размытых мест можно легко найти на офлайновых картах. Все отрезки тропы удобно начинаются и заканчиваются в городках, где мы и останавливались на ночлег. В среднем цена за двухместный номер была 25 евро на двоих. Самый дорогой попался в Алмограве за 38 евро, но это был лучший хостел за всё время (Almograve Beach Hostel). Бронировали размещение через Booking за день-два. Мы старались выбирать места с кухней, чтобы самим готовить. Почти везде нам это удалось, кроме Сагреша (Apartamentos Atalaia), где в комнате стоял холодильник и микроволновка. Во всех городках, кроме Каррапатейры, есть супер- или минимаркеты, открытые и по воскресеньям. На день мы всегда заваривали чай в термос, и на тропе устраивали привал с бутербродами и печеньем.